La correction d'exposition est un réglage qui demande à l'appareil d'éclaircir (+) ou d'assombrir (−) la photo par rapport à ce que sa cellule a mesuré. Elle se compte en IL, ou stops : +1 IL double la lumière reçue, −1 IL la divise par deux. Elle sert quand la scène est très claire ou très sombre.
À la fin de cette leçon, vous savez corriger l'appareil de ±1 à 2 IL selon la scène : vous reconnaissez les scènes qui trompent la cellule, vous choisissez le sens de la correction avant même de déclencher, et vous vérifiez le résultat sur l'histogramme. Cette leçon fait partie du module sur l'exposition ; pour la vue d'ensemble, voyez L'exposition en photo : sous-exposée, surexposée ou juste ?.
Rappel : la cellule de l'appareil et l'histogramme
La cellule mesure la lumière renvoyée par la scène et règle l'exposition pour obtenir un gris moyen : une neige blanche ou un chat noir sortent donc grisâtres (La cellule de l'appareil : pourquoi elle voit tout en gris). L'histogramme montre où se rangent les tons de votre photo, des ombres à gauche aux hautes lumières à droite (L'histogramme photo : comprendre et utiliser cet outil).
À quoi sert le correcteur d'exposition
Dans les modes P, A (ou Av) et S (ou Tv), c'est l'appareil qui décide de l'exposition. Il le fait bien tant que la scène mélange des tons clairs, moyens et sombres. Il se trompe dès qu'un ton domine : face à une scène très claire, il croit qu'il y a trop de lumière et assombrit ; face à une scène très sombre, il croit qu'il en manque et éclaircit.
Le correcteur d'exposition est votre façon de lui répondre : « je sais que ma scène est plus claire (ou plus sombre) que la moyenne, décale ton calcul de tant de stops ». Vous gardez le confort d'un mode semi-automatique, et vous reprenez la main sur la seule chose que l'appareil ne peut pas deviner : la vraie teinte de votre sujet, claire ou sombre.
La correction se lit en IL, l'unité présentée dans Le stop (IL) : compter la lumière en photo :
- +1 IL : la photo reçoit deux fois plus de lumière que ce que la cellule proposait ;
- +2 IL : quatre fois plus ;
- −1 IL : deux fois moins ;
- −2 IL : quatre fois moins.
Dans la pratique, la plupart des corrections utiles tiennent entre −2 et +2 IL. Si vous vous retrouvez à pousser plus loin, c'est souvent le signe qu'il vaut mieux changer de mode de mesure ou passer en manuel.
Le geste : molette ou bouton plus-moins
Sur l'appareil, le correcteur prend l'une de ces deux formes, selon les modèles :
- un bouton gravé du symbole +/− : vous le maintenez enfoncé et vous tournez la molette principale ;
- une molette dédiée, graduée de part et d'autre du zéro, que vous tournez directement.
Dans les deux cas, regardez l'échelle d'exposition dans le viseur ou sur l'écran : une graduation avec un 0 au centre, des crans de chaque côté, et un curseur qui se déplace. Sur la plupart des boîtiers, chaque cran vaut 1/3 d'IL : trois crans font donc 1 IL complet. Certains appareils proposent aussi des crans d'1/2 IL dans leurs menus.
Le geste complet tient en quatre temps : déclencher une première fois sans correction, regarder l'image et son histogramme, appliquer la correction dans le bon sens, puis redéclencher pour vérifier. Avec un peu d'habitude, vous corrigerez avant la première photo, dès que vous verrez la scène.
Dernier point, essentiel : sur la plupart des boîtiers, la correction reste en mémoire, même après avoir éteint l'appareil. Un petit indicateur +/− s'affiche tant qu'elle est active. Prenez le réflexe de la remettre à 0 quand vous changez de scène.
Plus pour la neige, moins pour le noir
La règle tient en une phrase : corrigez dans le sens de votre sujet. Sujet plus clair que la moyenne : correction positive. Sujet plus sombre que la moyenne : correction négative.
Cela paraît contre-intuitif au début. Devant une plage éblouissante, on a envie de baisser la lumière. Pourtant l'appareil l'a déjà baissée, et trop : il a ramené le sable clair vers le gris. Il faut donc l'autoriser à exposer davantage, avec +1 ou +2 IL, pour que le blanc redevienne blanc. À l'inverse, devant un chat noir sur un canapé sombre, l'appareil a éclairci la scène pour en faire un gris moyen ; une correction de −1 ou −2 IL rend au noir sa profondeur.
Corrigez l'exposition d'une scène de neige
Poussez la correction vers le plus, tiers par tiers, et regardez la neige, l'histogramme et l'alerte de hautes lumières.
La neige sort grise et terne : la cellule a ramené ce blanc vers un gris moyen. Sur l'histogramme, la masse des tons reste loin du bord droit.
Ce qu'il faut observer
Devant une scène presque entièrement blanche, la cellule ramène le blanc vers le gris : corrigez vers le plus, d'environ +1 à +2 IL. L'histogramme dit quand s'arrêter : la masse des tons approche le bord droit sans s'y écraser.
- Sans correction (0 IL)
- La neige sort grise et terne : la cellule a ramené ce blanc vers un gris moyen. Sur l'histogramme, la masse des tons reste loin du bord droit.
- Correction de +1 IL
- La neige s'éclaircit et redevient blanche. La masse des tons glisse vers la droite de l'histogramme.
- Correction de +2 IL
- La masse des tons arrive contre le bord droit. Si elle s'y écrase et que l'alerte de hautes lumières s'allume, des blancs sont brûlés : revenez d'un tiers de stop.
- Correction de −1 IL
- Mauvais sens : la neige s'assombrit encore et la masse des tons part vers la gauche. Devant un sujet clair, on corrige vers le plus.
Combien corriger ? Voici des ordres de grandeur de départ, à confirmer sur l'histogramme :
- scène surtout claire, avec quelques tons moyens : +2/3 à +1 IL ;
- scène presque entièrement blanche (neige, feuille, mur clair) : +1 à +2 IL ;
- scène surtout sombre, avec quelques tons moyens : −2/3 à −1 IL ;
- scène presque entièrement noire : −1 à −2 IL.
Le mode de mesure compte aussi. En mesure matricielle (ou évaluative), l'appareil analyse toute l'image et compense parfois déjà une partie de l'erreur : la correction nécessaire est souvent plus faible. En mesure spot, il ne regarde qu'une petite zone : si cette zone est blanche, comptez environ +2 IL. Pour revoir ces modes, lisez Photo numérique : comprendre la mesure d'exposition.
Le contrôle final reste l'histogramme. Pour une scène claire bien corrigée, la masse des tons se tient dans la moitié droite, près du bord, sans s'écraser contre lui. Si elle touche le bord droit, des blancs sont brûlés : revenez d'un tiers de stop. Pour une scène sombre, la masse se tient à gauche sans coller au bord gauche.
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Dans quels modes il agit
Le correcteur ne fait pas la même chose selon le mode de prise de vue, car il agit sur le réglage que l'appareil choisit lui-même :
- Mode P (programme) : l'appareil ajuste la vitesse, l'ouverture, ou les deux.
- Mode A ou Av (priorité ouverture) : votre ouverture reste fixe, l'appareil change la vitesse. Une correction de +1 IL donne une vitesse deux fois plus lente : surveillez le flou de bougé. Voir le mode priorité ouverture.
- Mode S ou Tv (priorité vitesse) : votre vitesse reste fixe, l'appareil change l'ouverture, jusqu'à la limite de l'objectif. Une fois l'ouverture maximale atteinte, une correction positive n'a plus d'effet, sauf si les ISO sont en automatique.
- ISO automatiques : selon les réglages, l'appareil peut répondre à la correction en montant ou en baissant la sensibilité, ce qui joue sur le bruit.
- Mode M (manuel) : vous fixez vous-même les trois réglages, et le correcteur n'en modifie aucun. Sur beaucoup de boîtiers, il décale seulement le zéro de l'échelle d'exposition. Exception fréquente : en manuel avec ISO automatiques, la correction agit sur les ISO.
- Mode tout automatique et modes scène : le correcteur y est souvent bloqué.
Pour voir comment ouverture, vitesse et ISO se compensent, relisez le triangle d'exposition.
Ne confondez pas non plus correcteur d'exposition et correcteur de flash. Le second, souvent repéré par un éclair accompagné d'un +/−, règle seulement la puissance du flash, pas l'exposition de la scène.
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Reprenez pas à pas les modes semi-automatiques, les modes de mesure et l'histogramme, puis la façon d'exposer une scène normale, contrastée ou à contre-jour.
Quand corriger : 12 scènes types
Ces valeurs sont des points de départ, pas des recettes. Votre boîtier, son mode de mesure et le cadrage exact changent le résultat : faites une photo, regardez l'histogramme, ajustez par tiers de stop.
| Scène | Sens | Ordre de grandeur | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Neige au soleil | + | +1 à +2 IL | La cellule rend la neige grise |
| Plage de sable clair, mer brillante | + | +1 IL environ | Le clair domine le cadre |
| Feuille, mur ou drap blanc en plein cadre | + | +1 à +2 IL | Le sujet est presque entièrement blanc |
| Brume, brouillard, ciel blanc couvert dans le cadre | + | +2/3 à +1 IL | Scène claire et peu contrastée |
| Sujet à contre-jour devant une fenêtre ou le ciel | + | +1 à +2 IL | Le fond lumineux fait assombrir le sujet |
| Fleur ou vêtement blanc en gros plan | + | +2/3 à +1 IL | Garder un blanc propre avec du détail |
| Chat noir, voiture noire en plein cadre | − | −1 à −2 IL | La cellule rend le noir gris |
| Sujet éclairé sur fond noir (scène, concert) | − | −1 à −2 IL | Le fond sombre fait surexposer le sujet |
| Coucher de soleil | − | −2/3 à −1 IL | Garder la couleur et la densité du ciel |
| Ville la nuit | − | −1 à −2 IL | Garder une nuit sombre, pas grise |
| Fond noir en studio, image sombre voulue | − | −1 à −2 IL | Préserver l'ambiance sombre |
| Herbe, pavés, ciel bleu, scène variée | 0 | 0 | Tons moyens : la cellule voit juste |
Le contre-jour mérite une remarque : en corrigeant pour voir le visage, vous acceptez que le fond devienne très clair, voire blanc. C'est un choix, détaillé dans Maîtriser la photographie en contre-jour.
L'erreur fréquente et sa correction
L'erreur : ne jamais toucher au correcteur sur la neige ou à la plage. Le résultat est connu : une neige gris-bleu terne, un sable beige sale, des visages trop sombres. On accuse alors l'appareil, la lumière ou la météo. L'appareil a pourtant fait exactement ce qu'il sait faire : ramener la scène au gris moyen.
La correction : dès que le blanc domine le cadre, partez de +1 IL, déclenchez, regardez l'histogramme. Si la masse des tons reste loin du bord droit, montez d'un tiers, puis d'un autre. Arrêtez-vous dès que le blanc paraît blanc et que l'alerte de hautes lumières (les zones qui clignotent à l'écran) ne touche pas votre sujet. Ce dernier point est le sujet de la leçon suivante, Surexposition photo : protéger les hautes lumières ; pour un ciel trop clair en paysage, voyez aussi 5 astuces pour éviter d'avoir un ciel cramé.
L'erreur inverse, presque aussi fréquente : oublier de revenir à 0. Vous avez corrigé à +2 IL sur la neige, puis vous entrez dans un chalet sombre : toutes les photos suivantes sortent surexposées. Avant chaque nouvelle scène, jetez un œil à l'indicateur +/− du viseur.
Exercice de 10 minutes
Matériel : un sujet blanc qui remplit presque tout le cadre (une feuille de papier, un drap, un mur clair), une lumière stable, votre appareil.
- Réglez le mode A (ou Av), la mesure matricielle et des ISO fixes, pour que seule la correction change d'une photo à l'autre.
- Posez l'appareil sur une table ou un trépied et cadrez le sujet blanc en plein cadre.
- Photographiez à 0 IL, puis à +1 IL, puis à +2 IL, sans bouger.
- Affichez les trois images côte à côte, avec leur histogramme.
- Remettez le correcteur à 0.
Critère de réussite, visible sur l'image : à 0 IL, votre blanc paraît gris ; à +1 IL, il s'éclaircit nettement ; à +2 IL, il devient éclatant, et les plis ou la texture les plus clairs peuvent commencer à disparaître. Vous avez réussi si vous désignez sans hésiter la photo où le blanc est blanc ET où la texture se lit encore, et si son histogramme se tient près du bord droit sans s'y écraser. Selon votre boîtier, ce sera +1 ou +2 IL : c'est précisément ce que l'exercice vous apprend sur votre appareil.
Si vous avez cinq minutes de plus, refaites l'exercice avec un sujet noir, à 0, −1 et −2 IL. Vous aurez alors en tête les deux sens de la correction, mesurés sur votre propre matériel.
